Objectifs zoom rapides : ce que vous ne savez peut-être pas encore

Publié le : 26 avril 202316 mins de lecture

En fait, on est un vrai fan des longueurs focales fixes. Ils sont très rapides, généralement plus petits en taille que les zooms de longueur focale similaire, sont souvent moins chers et optiquement très bons, car le calcul de l’objectif peut être concentré exactement sur une longueur focale. D’autre part, on surveille de près le marché des lentilles. En ce qui nous concerne, on remarque qu’après des années d’immobilisme, de nouveaux objectifs très intéressants arrivent soudain plus souvent sur le marché.

L’immobilisme ne signifie pas que rien ne s’est passé auparavant. Il y avait toujours de nouvelles lentilles. Mais il s’agissait surtout des plages de focales habituelles qui ont simplement été optimisées dans la nouvelle version. Tout ce qui se trouve dans les segments supérieurs a toujours été calculé pour le 35 mm et par conséquent grand et cher. On peut supposer qu’il y a beaucoup plus de reflex numériques à petit capteur sur le marché que de reflex à grand capteur.

Ces dernières années, de plus en plus d’objectifs de haute qualité, conçus pour l’APS-C et qui, à première vue, offrent une bonne qualité, sont arrivés sur le marché.

Dans cet article, on va essayer de l’expliquer dans les grandes lignes : Dans la gamme des focales classiques du portrait (pour moi, il s’agit de la gamme 50-135 mm, alors que 135 mm sur APS-C est vraiment presque trop long), on a quatre focales.

Maintenant, on voudrait être tout à fait ouvert à ce stade, car certains lecteurs réagissent ici de manière un peu sensible. Le fait que SIGMA soutienne l’école de photographie nous donne une certaine liberté que nous ne pouvons pas toujours couvrir nous-mêmes. On peut demander à SIGMA des objectifs pour certaines périodes, que nous jugeons utiles à l’école de photo pour rédiger les articles. Il n’y a pas de spécifications, mais on sélectionne activement les lentilles soi-même.

Au cours de cet article, on va vous donner quelques connaissances de base sur les focales rapides. Pourquoi vous les utilisez et surtout comment vous les utilisez. Entre autres choses, on utilisera également l’objectif susmentionné de SIGMA.

Informations de base sur la distance focale

À ce stade, on va s’écarter un peu de l’opinion standard que l’on peut souvent lire, car il s’agit aussi du malheureux problème du crop. Le 50 mm a longtemps été considéré comme la norme parmi les focales de portrait (à l’époque du format analogique 35 mm). Étant donné que les capteurs numériques de nombreux reflex numériques (et autres appareils photo à système) sont beaucoup plus petits (pour des raisons de coût), quelqu’un a eu l’idée de penser que la norme de longueur focale devait désormais être de 35 mm (c’est-à-dire la longueur focale réduite par le crop factor). On a essayé cette longueur focale sur APS-C et elle a certainement ses mérites. En tant que complément à d’autres longueurs focales existantes, cependant, ce n’est certainement pas le premier choix.

Sur quoi est-ce qu’on se base pour dire ça ?

On fait toujours un test simple : on met la distance focale sur l’appareil et on regarde dans le viseur. Quand on fait ça, on laisse l’œil gauche ouvert. Si l’image du viseur et l’image vue par l’œil gauche ont approximativement la même taille, on a trouvé la distance focale normale. On a cet effet à environ 50 mm, qu’on utilise le format APS-C ou 35 mm. À 35 mm, l’image dans le viseur est plus petite et surtout, on doit s’approcher très près du sujet, même avec l’APS-C. Plus près que ce qu’on aime normalement quand on fait des portraits.

La gamme 50-100 mm (135 mm pour 35 mm) donne les proportions les plus naturelles en perspective et offre une bonne distance de travail par rapport au modèle. On n’a pas besoin de me rapprocher de lui pour pouvoir travailler en plein cadre. Mais on n’est pas non plus trop loin pour interférer avec la communication.

Pour vous éclairer sur le sujet du cropfactor, on a pris deux photos. Une fois avec un 5D III (format 35 mm) au 135 mm et un 7D II au 85 mm. Aussi avec une ouverture ouverte.

On n’a pas changé l’emplacement (les petites imprécisions sont dues au fait qu’on n’a pas utilisé de trépied). Les détails de l’image sont à peu près les mêmes. Mais malgré une ouverture presque identique, le flou est nettement plus important avec la combinaison de l’EOS 5D III et du 135 mm.

Il ne suffit pas de multiplier la distance focale par le crop factor (crop factor et non extension de la distance focale). Vous devez également inclure l’ouverture dans le calcul si vous voulez vraiment obtenir les mêmes résultats. Le 135/2 devrait donc être réduit à f/2.8.

Vous pouvez certainement convertir les distances focales en 35 mm et vous obtiendrez alors 80 mm et 160 mm. Mais vous pouvez aussi sauvegarder le tout. Si vous ne disposez pas d’un format 35 mm, la référence et la conversion en 35 mm ne sont d’aucune utilité. Si vous n’avez que des 35 mm, vous n’utiliserez de toute façon pas les objectifs qui ne sont conçus que pour l’APS-C. Et si vous utilisez les deux systèmes en parallèle, vous n’avez pas besoin de faire la conversion. Tout simplement parce que l’expérience est là pour savoir à l’instinct quelle longueur focale et quelle ouverture fait son travail sur le sujet souhaité.

On voudrait élargir un peu votre vision des focales : vous avez lu la liste des focales fixes qu’on utilise. La différence entre les distances focales n’est parfois que de 15 à 35 mm. Si vous utilisez davantage d’objectifs KIT ou de super zooms dans la plage 18-200 mm (ou même 16-300 mm), cette plage de focales limitée peut vous sembler un peu étrange et vous faire vous demander pourquoi vous devez vous limiter ainsi.

On peut vous donner une explication simple : on le fait en passant à l’angle de vue (qui est le résultat de la diagonale géométrique du capteur et de la longueur focale). L’angle de vue vous donne une bien meilleure idée de la zone du sujet que l’appareil photo peut capturer que la longueur focale. Sur la base d’un capteur APS-C et d’une diagonale de capteur d’environ 27 mm, l’angle de vue est de : 50 mm ~ 30 degrés et 100 mm ~ 15 degrés.

Si, par contre, on prend un objectif KIT typique avec 55-250 mm, par exemple, et qu’on regarde la plage 200 mm-250 mm à cet endroit (également une différence de 50 mm), les angles d’image suivants en résultent : 200 mm ~ 8 degrés et 250 mm ~ 6 degrés.

Pour vous montrer à quel point la différence entre les focales est importante, on a réalisé une petite série avec les focales habituelles pour les focales fixes. La modification de la section de l’image (avec un point de vue constant) est plus importante que ce que l’on pourrait croire avec un changement de focale aussi faible. Vous pouvez trouver la longueur focale ajustée sous chaque photo.

En même temps, notez comment, malgré une ouverture constante, le flou d’arrière-plan augmente avec la longueur focale. Les photos ne sont pas traitées et sortent directement de l’appareil, par un temps malheureusement modéré.

Petit effet secondaire : la couche de nuages continue fournit un éclairage très doux et régulier. En fait, la lumière parfaite pour un portrait malgré une pluie fine.

Vous pouvez constater que dans la gamme de focales inférieure, le changement autour de 50 mm fait des différences considérablement plus importantes que dans la gamme de téléobjectifs supérieure. À cet égard, les différences sont beaucoup plus importantes entre 50 mm et 100 mm qu’entre 200 mm et 250 mm. En outre, il est beaucoup plus facile de calculer les objectifs qui n’ont pas ou peu de plage de zoom. Vous pouvez vous rappeler le principe suivant :

Les objectifs avec un facteur de zoom (longueur focale la plus longue ou longueur focale la plus courte) de 2 ou 3 sont généralement très bons optiquement (proches de la qualité des focales fixes), un facteur de zoom de 4 à 6 est encore correct, à partir du facteur de zoom 7 – 12, il devient généralement « mauvais ».

Mauvais ne veut pas dire mauvais. Cela signifie qu’il n’est tout simplement plus possible d’éliminer complètement les défauts optiques. Ces optiques enregistrent très fortement, souffrent de flou sur les bords, sont peu contrastées et également peu lumineuses. Bien sûr, ils ont le droit d’exister, mais ils ne sont pas connus pour leur excellence optique. Ces explications devraient vous avoir montré qu’une petite plage de zoom est judicieuse pour certaines longueurs focales et vous donne suffisamment de flexibilité dans le choix de la section du sujet. Passons maintenant au point important suivant.

L’ouverture en tant que caractéristique de conception

En ce qui concerne l’ouverture du diaphragme, on voudrait clarifier quelques points (qui sont souvent mal compris) et également dissiper une ou deux idées fausses. L’ouverture elle-même est souvent considérée uniquement du point de vue de l’intensité lumineuse. La luminosité avait une grande importance il y a 10 ans, car de nombreux appareils photo dont la sensibilité était supérieure à 400 ISO étaient déjà tellement encombrés sur le plan optique que chaque diaphragme de plus pour l’ouverture était une véritable révélation. Cette époque est révolue, car de nombreux appareils photo donnent encore des résultats respectables dans la plage ISO 3 200 – 12 800, pour autant que vous exposiez proprement et que vous puissiez traiter l’image dans une certaine mesure.

Effacement flou

À cet égard, on lit souvent des voix qui disent que vous n’avez pas du tout besoin de cette ouverture. Augmenter l’ISO aurait le même effet.

En termes de valeur lumineuse uniquement, cette affirmation est tout à fait correcte. Cependant, on oublie souvent que le diaphragme n’est pas seulement un outil permettant de contrôler la quantité de lumière, mais aussi un outil de conception. Car seule l’ouverture elle-même détermine la profondeur de champ (en fonction de la taille du capteur).

Aujourd’hui, l’intérêt d’une ouverture aussi grande que possible réside moins dans le gain en intensité lumineuse que dans la réduction de la profondeur de champ, qui est un outil de conception très important, notamment en photographie de portrait. Cet effet est appelé « libération du flou ».

Cette rangée à 50 mm vous montre comment le flou diminue avec une ouverture de plus en plus fermée.

Bien sûr, vous pouvez essayer de choisir un arrière-plan pour votre portrait qui soit conçu de telle sorte qu’il ne détourne pas l’attention du portrait lui-même. Cet arrière-plan doit être aussi complet et uniforme que possible, et sa couleur ne doit pas être trop dominante. Cependant, vous trouverez rarement de tels arrière-plans à l’extérieur. Les arrière-plans typiques sont plutôt très complexes avec leurs propres structures, ce qui peut clairement détourner l’attention de votre sujet. En utilisant une très faible profondeur de champ, vous pouvez rendre l’arrière-plan flou. Votre portrait flotte littéralement devant l’arrière-plan (très) flou et se détache visuellement.

On a souvent photographié lors de fêtes d’enfants et les photos ont été accueillies avec beaucoup d’enthousiasme parce qu’elles avaient l’air si « professionnelles ». Mais en fait, ils ne l’étaient pas du tout. Seul le déclenchement du flou lié au système (qui peut difficilement être affiché avec les appareils photo compacts en raison du petit capteur) a fait que les spectateurs ont perçu les photos comme professionnelles.

De même, à 100 mm, le flou d’arrière-plan diminue de manière significative avec l’augmentation de l’ouverture. Mais pas aussi extrême qu’au 50 mm. Remarque : plus la distance focale est longue, moins l’ouverture doit être grande pour un bon déclenchement du flou. Le SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM | Art est déjà un poids lourd à cet égard avec une ouverture maximale de f/1.8 à 100 mm.

Les performances de l’autofocus et de l’image du viseur

Sur de nombreux appareils photo, vous lirez dans les descriptions techniques que la mise au point automatique est dotée de capteurs spéciaux qui ne fonctionnent qu’à f/2,8 et à une ouverture supérieure à la normale.

De nombreux utilisateurs concluent que cet AF fonctionne mieux et est plus rapide dans l’obscurité.

C’est une très grosse erreur, car la mise au point automatique de phase fonctionne avec un faisceau fortement réduit (environ f/30). L’ouverture du diaphragme n’est nécessaire que parce que la base de mesure est élargie. Vous n’avez aucun avantage en termes de vitesse ou de sensibilité à la lumière, seulement en termes de précision.

Cela ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque l’image du viseur a une plus grande profondeur de champ pour des raisons techniques (le viseur fait également office d’ouverture), mais le principe est correct. Si l’image que vous voyez avec votre œil gauche a à peu près la même taille que l’image que votre œil droit voit dans le viseur, vous vous trouvez dans la plage de focales normale.

On entend aussi souvent dire qu’à pleine ouverture, l’image dans le viseur devrait être plus lumineuse et plus claire.

On voudrait également apporter une petite correction sur ce point.

Entre environ f/5,6 (ouverture des objectifs KIT) et f/2,8 (ouverture des meilleurs objectifs zoom), l’image du viseur devient un peu plus lumineuse, mais pas au point de présenter un avantage significatif à l’usage. À des ouvertures supérieures à f/2,8, le viseur optique ne présente en moyenne aucun avantage. Comme le viseur lui-même fait également office de diaphragme, le gain d’intensité lumineuse n’est pas visible comme un gain de luminosité, du moins dans le viseur. De telles déclarations peuvent donc être situées dans le domaine des légendes photographiques.

Le bokeh

Dans le cadre de l’examen final de la caractéristique fondamentale de ces objectifs, on voudrait approfondir un peu plus le concept de bokeh.

Le bokeh est un terme défini, mais dans l’évaluation personnelle plutôt subjective. On lit souvent que le bokeh fait référence au degré de flou, c’est-à-dire que plus la profondeur de champ est faible, meilleur est le bokeh. Toutefois, ce point de vue est fondamentalement erroné, car la « qualité » du bokeh dépend moins du degré de flou lui-même que de la manière dont ce flou est présenté.

Dans l’arrière-plan, les cercles de flou sont créés aux endroits où les contrastes sont importants, lorsqu’il y a une grande quantité de flou. Leur forme est largement déterminée par l’ouverture, ou plus précisément par la forme et la construction de l’ouverture. Les lentilles à miroir produisent des cercles de flou en forme d’anneau, les lentilles plus anciennes ont une répartition inégale de la luminosité dans les cercles de flou. Le nombre de lames d’ouverture détermine si les cercles apparaissent plus angulaires ou vraiment circulaires.

D’une manière générale, la règle générale est la suivante : Plus ces cercles de flou ont une forme régulière, plus le bokeh est beau.

Conclusion

Le développement des objectifs progresse et, d’après nos « tests », les zooms de haute qualité et rapides peuvent tout à fait tenir tête aux focales fixes. Si on additionne les prix individuels de mes distances focales fixes, on est clairement au-dessus du zoom.

On ne va pas faire de recommandation d’achat ici, parce qu’on préfère les liens factuels/techniques et la comparaison pratique. Mais on avoue qu’on est très réticent à l’idée de donner à nouveau cet objectif.

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